十大摄影舛误

摄影之奥秒，就是它蕴含了很多元素，您可把它看待成一种艺术，同时也是一种迷信，用相机去创作，某水平上跟画家用油彩画笔创作一样，但摄影却又很注重器材的摄影师必定了解相机和镜头的特点。 可是，正由于摄影那么的博大精湛，触及的元素又多，不少人都会对之发生很多曲解和谬见，有不少初学摄影的好友更人不知，鬼不觉被误导了。因此，咱们特别炮制了这篇文章，与大家一起分享一些经常被人曲解的摄影疑问。 曲解一：镜头反差越高，解像度就越高 有些拍友，当经常使用某镜头拍摄时，会觉察所拍摄进去的影像有很高的反差(普通称为较「硬」)，又或许看起来很显明，便冲口而出说某某镜头解像一流。一旦看反差弱的照片时(即常称作为较柔时)，便声声道镜头解像不良。这一种说法，仿佛有点果断，其实解像度和反差是两样物品来的，不应一律而论，当然又有些相关的中央。甚么是解像度？ 解像度(Resolution)其实是通过一些规范的检验得来的数据，是应用一张黑色的线条图表，在不同的光圈下用镜头拍摄，但是最规范的数据理当是由机器读出，但某些杂志或实验所用胶片显像作人眼判别，这仿佛会带有一些客观起因，如胶片的处置环节或人眼的限度等，但普通都可接受，由于至少可找出同一支镜头在不同状况下(不同光圈或焦距)的解像体现，毋须与其它镜头比拟便成。普通来说，越能在同一范畴剖析出越多线条的数目就越有解像力，即是较锐利的镜头。 甚么是反差？ 反差(Contrast)虽不代表解像度，但也不无相关，但不能说反差高，解像便高。反差其实是指镜头将暗位档次表白的才干，一个影像必定有光和暗两个对比，反差高是指光与暗之间显著分隔，而两边或许没有太多渐层(gradation)；而反差低则指光与暗之间不够显著或不够显明，但有较多的档次，看起来或许会使人感觉较呆板。关于黑色或黑色的影像，反差的定义也是一样的。普通人误解反差高是好的，没错，反差高确是较显明和调子轻快，但是没有丰盛的档次，刚才的高解像度便失去了意义，令全体的细心体现会有阻碍。惟反差确是很客观的物品，未必有一个规范，但详细上一支片面一点的镜头会较受欢迎，何况现今的胶片也有很好的反差及档次，也有不同的选用，如专为拍人像而设的，又有专为恢复准确色调而设的胶片，拍友们也毋须太过自觉谋求。 曲解二：加1B天光镜好过UV滤镜 每当买新镜头时，都会思考买一块包全镜头的滤镜，普通1B SKYLIGHT和UV两种，前者比后者低廉，有人说UV只是一块玻璃，而1B拍人像会靓些又或许拍摄的色调会准确些，所以会偏选1B，但这种说法仿佛并不太适宜。 1B skylight滤镜正式来说是一块有颜色的颜色滤镜，是其中一块规范化的矫色滤镜，可隔除360nm或以下的光波(属于较蓝色的光线至UV)，并同时可轻度排汇约550nm的光波(即绿色光线)，总括是用作减轻于山区或海边拍摄时的偏蓝现象和树叶的绿色反光，在绿油油草地上拍摄人像就或许用得着。可是，在间接的阳光下拍摄，这块1B滤镜是全废文治，换句话说，也仅是一块玻璃。UV滤镜则是用来隔除肉眼看不见的紫外光，因此在色调上(普通黑色胶片乳膜上基本不可对UV浮现色调)是全无影响，但据厂方的倡导，它的最大作用是将拍摄有限远的含糊状况改善，但诚恳说，天气才是最终选择起因，要是空气中尘粒多或湿度高，加多少块UV也是枉然的。 既然是这样，甚么滤镜都不加又能否最好呢？对的，光学上是相对是好的，由于加上了一块玻璃，或许会弄巧反拙，但这又未必可以由肉眼觉察获取，再细心权衡之下，买一片玻璃包全前组镜片，仿佛比起一丁点儿的光学损失来得关键。但是1B还是UV，那就悉随尊便。但花钱买一块有多层涂膜的UV已很足够了，既可包全镜头，又可增加光学的损失，较为值得。 曲解三：专业胶片靓过闲余胶片 有一些拍友常有一错觉，认为专业胶片的影像质素必定比闲余胶片好，但往往觉察理想又不是那么显著，就归究所用的相机、镜头、测光表等等不够好，甚至是自己，这看来有点不幸。专业胶片确有比闲余胶片优胜的中央，但不代表闲余胶片必定是差些，其实咱们只想道出专业胶片是专为专业摄影师而设，要用得它们杰出，方法很繁难，学学怎样去当一个专业摄影师便行了，所须要的不必定是专业器材，反而是技巧，尤其是处置胶片的技巧。各位无妨去尝试买些专业幻灯片来试用，您会觉察排列的中央都会有一个雪柜，再留心胶片上的说明，除了经常使用限期外，还有一个倡导贮存温度，普通约为十二、三度。专业胶片靓在够新颖，若能在保留时依足所倡导的环境，胶片会获取预期的成果，但轻易处置胶片，一时又到甲店，一时又到乙店冲晒，敢保障每次没有不同的色调体现才怪哩。当然，还有很多处置胶片的方法，例如曝光起因、倒易率等，或可参考 说明书 的批示。 闲余胶片就不同了，除了expire date外，也没有其它的批示了，而普通都有较长较稳如泰山的贮存期，而且宽容度高，对普通用家来说仿佛较为牢靠。 曲解四：闪光拍摄必定要用X同步快门 有不少中外摄影书籍也曾提及过X同步快门这物品，甚至有最快闪光同步快门这一名词。但有不少初学摄影的好友曲解认为闪灯拍摄时要硬性经常使用某一档快门。 其实，所谓闪光同步快门或最快闪光同步快门是泛指可作闪光拍摄的快门，最快的意思是在那快门速度以上的快门不能作闪光同步，否则会拍不到全格胶片明晰的影像，这疑问是存在于镜后快门的相机上，而每部相机都有独立的设计，故最高同步快门都不是所有一样的。 经常使用闪光灯时，只需在最高同步快门下任何一档，均可拍摄到有闪灯成果的照片，只是快门越慢，现场光之曝光期间较长而己。举例在室内拍摄，若以最高同步快门闪光拍摄，背景未必可有足够曝光，这使主体前景银白光洁，然后景则暗淡乌黑；若以慢快门(甚至便摄机中所谓Slow Sync或夜景人像形式等)同步闪光拍摄，便能取得较具现场气氛的照片。 除此之外，应用较慢快门时，甚至可选用前或后帘的同步闪光，你可调较快门一开启便闪光，又可以在快门封锁前闪光，均可发明特别的拍摄成果。 曲解五：微距镜只能作近摄？ 微距镜是专为拍摄极近距而设的，但有人说它于反常拍摄时会有质素的降低或迷信只能用在翻拍或微距拍摄用途上。其实，依据一些光学测试，无论是以1:1或1:2和1:50比例拍摄时，微距镜头的解像在大部份光圈下都有极优秀的体现；而1:49或1:50时的测试，解像度比其它等同焦距的非微距镜头高很多。 但是微距镜头最大的疑问是对焦设计是专为近距而设的，故此在数十厘米至有限远的距离或许只须转动对焦环无余45，在准确度上或许大打折扣，但现今的AF 镜头已十分准确了，或可补偿这种疑问。故此，以微距镜头拍摄反常距离的风物，甚至人像是绝无疑问的，f/2.5或f/2.8光圈或许不能尽用，由于常会有四角失光的状况，这是不免的，但收一级光圈已能处置，相反，拍摄微距时，细的光圈容易形成绕射现象，因此f/8到f/11都会较为适宜。 但一些微距镜用家会知道，微距镜解像十分高，照片看下来好象有点「硬蹦蹦」，但各人有各自的喜好，选用泛滥，随阁下所好吧！ 曲解六：入射式测光表比反射式准 这种说法不够片面，客观来说，其实两者都一样准确，但对只用繁多种测光形式的人来说，置信某一种较为牢靠是无可非议的，由于两种均有各自的操作形式及量度方法。但以反射式测光表来说，就稍比入射式费事，由于往往要思考18%灰度的限度，而入射式可间接量度投在主体上的光度，间接取得光圈值。 可是，咱们相机上内置的均是反射式测光表，好处是胜在够繁难，由于不用屡屡走在主面子前测度，而且多是TTL(Throagh the lens)，镜头的失光、滤镜等曝光起因也间接包括在内，减低失误出现，比入射式容易及牢靠。但主体及背景的色调(如黑或白)都会形成测度失误，独一方法是作曝光补偿，只需多练习，要取得正确曝光并不是那么困难。而入射式自身已有比反射式优胜的中央，但经常使用上是较为费事，若不介意多带一个测光表，这也没有疑问，但千万要紧记将镜头前的滤镜等起因计算在内。还有，如NikonF5已设有3D RGB的反射式测光表，这象征着反射式测光还有可跳出柜框的中央，只需处置18%灰度的限度，基本不用疑心其准确性。 曲解七：密封防潮最牢靠 每逢到了雨季，拍友心境就最发愁，由于可爱的器材随时受潮报销，有些人就疯狂购置各类防潮用品，诸如吸湿器，抽湿机等。一旦下雨，就宁愿把相机镜头藏起，变成湿渡过敏狂，这样子，整个夏天或许连一筒胶片也拍不完，可说是十分可悲。 诚恳说，香港这里的气象，要待RH低过60%的日子堪称少之又少，何况是在雨季。但是翻开一切器材亦未必能齐全防潮，很多人都会有阅历，放在密封盒里的「陈年」镜头也会不知何解生了霉菌。其实要防止镜头发霉，防的不是湿应是菌。要制止镜头发霉，首要是了解为何会发霉，湿润和光明皆是霉菌的至爱，但是菌在空气中四散，基本防不胜防，若在密封的防潮箱里，一样有霉菌，若加了防潮珠(普通都会用silica gel)，便能有必定的抽湿作用(但不是终身的，一当饱和便效能全失)，市面有些可将水份吸进盒内的防潮器，只管吸水成果好显著，但还是倡导大家要小心，应勤一点审核能否已满或破漏，更要防止放在适度高温的中央，由于水份一样有或许被蒸腾进去。所以，很多人宁愿有空拿镜头进去把玩或许经常使用，见一见光已可大大增加发霉的时机。而普通放在冷气开明的房间，只需空气流通，加上湿度低，镜头发霉的时机已十分低了。 若真的要把器材藏起一段颇长的期间，最好是在湿度低的环境下，放进过量的防潮物料，以密封的箱盛载，记紧要把镜头清洁洁净，免得细菌助长。听说有些电子防潮器也有必定的作用，但价钱却十分低廉。 曲解八：要经常抹拭镜片 市面有很多专为清洁镜头的用具甚至抹镜药水，终究镜头应否经常须要抹拭的呢？普通拍友天然是心疼自己的器材，看见镜上沾了一粒尘已惊愕不已，急着买物品来清洁镜头。 有一些人会用有扫的气泵把尘粒扫走或吹走，甚至用抹镜纸及药水擦拭，但这是不太好的，除非镜面上所沾的污渍如手指模较难清洁，否则不要贸然用物品擦拭镜头外表，由于此举或许会弄花镜面，也或许令部份涂膜零落，但现今的涂膜已相当稳如泰山，但是此举一直太风险了。 倡导为镜头加装一块UV或IB skylight滤镜作包全，就算弄污了也可轻易抹，甚至换一块新的，怎也比弄花镜头的镜片化算得多。若真的须要，购置镜头纸或镜头清洁剂时要小心，防止经常使用有酒精成分的清洁剂，由于这等会令镜头有所挫伤，用时不要将清洁剂滴在镜面上，若流进镜头内或镜片的边缘，亦会弄坏镜头。 因此，最好的方法是尽量防止弄污两端的镜面，若沾了尘运行气泵轻力吹走，若是沾了手指模或油渍可用高密度布料或已打磨的皮革抹拭。若是外部生了霉菌或有水气凝固(如出入冷气场合)时，最好交回原厂维护核心代为处置。 曲解九：50mm焦距等于人眼 人们常说50mm焦距是规范镜，又称与人眼的视觉成果相近，常说用50mm拍的影像就最真最写实。但若细心从观景器望进来，与肉眼相比，或许所见到的影像大小又不是如此，会发现50mm镜头下的影像会比大脑所接纳的更宽广。若论视角(Angle of View)，50mm镜头只要46°，但是人眼可有凑近120°，但为何人眼看到的又总不够50mm镜头宽广呢？疑问其实是出如今影像的平面大小上和镜片与人眼内的晶体之区分。 人眼所感光的中央是在视网膜(Retina)上，而感光细胞所汇集的中央也只限于一点，即黄点(yellow spot)，感应色调的锥形细胞(cone cells)比黑色视觉的棒形细胞(Rod cells)少和更集中。于是乎，您会发现看物品(如看书)的时刻，只能习中看见解方局部，而其它圆周外的字未必能够看清，但胶片就不同，只需镜头视角涵盖，而主体又是平面的话，整个平面都会明晰，由于胶片面(24X35mm)都有相等的感光药物。 另一方面，用50mm拍摄进去的影像，比例上与实物无区分的，只需将影像加大至与实物原大小一样放在眼前，与你在实物前看其实是一样，但这并非只要50mm镜头可以做到，80mm、100mm、180mm……都可做到。 终究50mm真在哪里？或许从观景器里看比拟凑近人眼所见到的，但这要视乎主体的距离，要记着：人眼看到是1:1的Life size，但是从观景器看的是有缩细的成果。还有，50mm镜头的焦点或明晰平面散布是与人眼有别，因此，说50mm与人眼凑近仿佛或许有点儿那个，但说50mm镜头没有重大变形和取景范畴适中是「真」的体现也还是可以的。 曲解十：镜头焦距会影响 透视 有些拍友经常说某某20mm镜头很有 透视 感，又话某某300mm镜头很有压榨感，说这些全都由于不同焦距有不同的 透视 感。 理想上， 透视 与焦距是没有相关的，而 透视 是指光线的收缩成果，如用广角镜从公开拍摄整座大厦时，修建物两边的线会向上收缩，而并不是平行的。 普通来说，共有三个关键影响 透视 的起因： 不变的距离 假若坚持在同一位置、同一角度，与主体坚持不变角度，但以不同焦距拍摄同一主体时，拍进去的照片将有不同的视场大小(Field of View)，而主体也会有不同的加大率，用长些焦距的会有大一些的加大倍数；但是， 透视 是一点也不变的，不信可将多张用不同焦距拍摄的照片加大或增加至同一加大倍数来看，主体与背景之比例是十分相近的，即是说 透视 也相近。 扭转相机与主体之距离 透视 与镜头焦距有关，但同一支镜头与同一个焦距，若以不同的主体与相机距离拍摄，便会有不同的 透视 成果。 或是，有多支不同焦距拍摄同一主体时，为了拍到凑近相反大小的主体时，便更改拍摄的距离，结果20mm的会摄到更多的背景，而100mm会有凑近人眼视觉的成果，而200mm又或许拍到背景与主体「紧缩」或凑近了的照片。 相机与主体之角度 另一个影响 透视 的起因便是取景时的相机角度，若以广角镜拍摄时，从低角度拍摄站立着的人像时，看起来便会是下身短、下身长，而从高角度拍摄时，则会有相反的成果。若以水平向着主体拍摄，这种 透视 的变形便不会出现。 以后大家或不会再对以上各项摄影疑问而存有曲解了，但摄影一直是十分变动无常的玩意，当中还有很多事项是值得探讨的，日后无时机的话，或会再与读者分享。

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